DIY Luftbetonbadkonstruktion

Indholdsfortegnelse:

DIY Luftbetonbadkonstruktion
DIY Luftbetonbadkonstruktion
Anonim
  • Hvorfor luftbeton
  • Valget af byggemateriale
  • Grundlæggende revision
  • Vandtætning
  • Murværk

    • Indstilling af hjørner
    • Forstærkning
  • Strygejern
  • Komfurinstallation
  • Tag og plade
  • Facade
Bad med dine egne hænder. Del 2
Bad med dine egne hænder. Del 2

I den sidste del talte vi om, hvad du har brug for at tænke på, før du bygger et bad, hvordan man med succes vælger et sted til det og endelig bygger fundamentet korrekt.

Sidstnævnte har allerede stået, og du kan begynde at bygge væggene. Et af de mest populære vægmaterialer i dag er luftbeton. Vi tager det til fremstilling af vægge. Vi vil ikke beskrive alle fordelene ved dette vidunderlige materiale (det ville tage en hel artikel), vi vil kun dvæle ved de funktioner, der er vigtige i vores tilfælde.

Hvorfor luftbeton

1. Luftbeton har en meget lille varmeledningskoefficient: for den 500. densitet λ = 0,14 W / (m⋅K), mens for lind f.eks. Λ = 0,15 W / (m⋅K).

2. Det er let at arbejde med luftbeton. For en nybegynderbygger, der selv har besluttet at bygge et badehus, vil det være lettere at bruge gasblokke end traditionelle mursten.

3. På grund af sin ideelle geometriske form kan (og bør) luftbeton lægges på tyndt lag lim, hvilket ikke kun sparer omkostningerne ved byggematerialer ved produktionen, men også minimerer det samlede areal af koldbroer. (Den termiske ledningsevne for murværksmørtel eller lim er flere gange større end for enklavevægsmateriale.)

Valget af byggemateriale

Så hvor starter du? Og du skal starte med køb af materiale. Til arbejde tager vi produkter fra YTONG-varemærket. Du kan selvfølgelig prøve på egen risiko og risikere at købe billigere materiale fra indenlandske producenter, men det er usandsynligt, at det er en klog beslutning, da ofte ikke alt er i orden med vores produkters geometri. Og denne ubehagelige kendsgerning ophæver alle de største fordele ved luftbeton i forhold til andre byggematerialer.

Da badehuset ikke er et boligområde og ikke kræver konstant opvarmning, er det nok at tage blokke af Econom-type med en bredde på 300 mm til drift. For hver kvadratmeter af væggen skal de have 0,29 m 3. Du skal også købe en klæbemiddelblanding til lægning af luftbeton, fortrinsvis fra samme producent, med en hastighed på en og en halv sæk pr. Terning, forstærkning med en diameter på 8 mm med lister i 4 baderum, samt tagmateriale og bitumenmastik til vandtætning.

Grundlæggende revision

På trods af at du lavede fundamentet med dine egne hænder, vil det ikke være overflødigt at dobbelttjekke dets jævnhed. En laserplanbygger er ideel til dette, men du kan klare det med det sædvanlige halvanden til to meters niveau. Glem ikke, at gasblokkene lægges på tyndt lag lim, hvor sømtykkelsen maksimalt er 3 mm. Det er meget vanskeligt at justere fundamentfejlene med en sådan søm. Så hvis der findes afvigelser fra niveauet, skal de elimineres, selv før der lægges vandtætningslaget.

Bad med dine egne hænder. Del 2
Bad med dine egne hænder. Del 2

Samtidig udjævnes defekter i små områder op til en centimeter dyb manuelt med simpel murmørtel. Mens der under store fejl på 1 cm og derover installeres let forskalling fra OSB-skrot (de er simpelthen spikret på basisfladerne med dyvler), der er fyldt med mørtel, hvilket gør hak på den glatte overflade af basen med en kværn for bedre vedhæftning.

Det vil heller ikke være overflødigt at genmåle geometrien på dit fundament. Fejl findes undertiden de mest uventede steder. Og hvis kælderens konstruktionsmål ikke falder sammen med de faktiske, ville det være godt at finde ud af dette selv inden murværkets start og foretage de passende justeringer af byggeprocessen.

Vandtætning

Når inspektionen af fundamentet er afsluttet, og manglerne er elimineret, påføres et vandtætningslag. Som et vandtætningsmiddel vil det være rationelt at bruge almindeligt tagmateriale, der "plantes" på fundamentet ved hjælp af bituminøs mastiks. Tagmateriale er kun forbundet med en overlapning, størrelsen af sidstnævnte er ikke mindre end 15-20 cm. Hele vandtætningsanordningen, der rager ud over fundamentets ydre kant, skal skæres omhyggeligt for tydeligt at se båndets kant og ikke komplicere dit arbejde. Tagmateriale langs fundamentets indre omkreds foldes omhyggeligt ned.

Bad med dine egne hænder. Del 2
Bad med dine egne hænder. Del 2

Murværk

Indstilling af hjørner

Lægningen af selve gasblokken begynder naturligvis fra hjørnerne og kun på mursten cement-sand mørtel og ikke på limen. I dette tilfælde skal blokken stikke 50 mm ud over fundamentets kant langs hele den ydre omkreds. Du kan bruge en almindelig tændstikæske som en skabelon.

Bad med dine egne hænder. Del 2
Bad med dine egne hænder. Del 2

Det er godt, hvis du har et laserniveau, et stykke på gården, hvis du kan lide at bygge med dine egne hænder, er det simpelthen uerstatteligt. I dette tilfælde vil konstruktionen af alle hjørner i et plan tage 5-10 minutter, hvor hydro-niveauet bliver nødt til at tinker lidt længere. At lægge første række er en ansvarlig forretning, fordi kvaliteten af hele muren afhænger af nøjagtigheden af dens implementering. Alt arbejde udføres på snøringen, der strækkes mellem de indstillede hjørner langs hjørneblokkens ydre overkant.

Forstærkning

Efter at have lagt den første række er det nødvendigt at lave en kort pause i halvanden time og lade opløsningen i sømmene få fat i lidt. Derefter skal du forstærke.

Bad med dine egne hænder. Del 2
Bad med dine egne hænder. Del 2

Hvis gasblokkene er friske (og det er præcis, hvad du kan købe til sæsonen), laves rillerne i dem til forstærkning let med en speciel jagtskærer, hvis ikke, så med en kværn. Men under alle omstændigheder vil det være nødvendigt at slå markeringerne af på forhånd under netop disse riller med en malingstråd. En øjenmåler er en god ting, men det kan mislykkes. Og ifølge teknologien skal midten af rillen være placeret i en afstand af 70 mm fra kanten af vægblokken, ikke tættere på. Derefter rengøres fordybningen grundigt af støv, fugtes rigeligt med vand og fyldes med ca. 50% murmørtel, hvorefter armeringen er indlejret i sidstnævnte. Det er meget godt, hvis det danner en lukket svejset kontur langs hele omkredsen, men bare en overlappende forbindelse er også tilladt. Efter lægning skjules armopoyas endelig med en cement-sand mørtel.

Bad med dine egne hænder. Del 2
Bad med dine egne hænder. Del 2

Vigtigt: Hvis vægspændets længde er mere end 6 m, skal hver 4. række gasblokke forstærkes, hvis mindre, så kun den første og sidste række samt vinduesåbningens bund.

Efterfølgende rækker er allerede lagt i henhold til arbejdsudkastet på tyndtlagsklæbemiddel. Det påføres en kilometer væk ved hjælp af en kam-spand. I dette tilfælde skal du overvåge tætheden af klæbemiddelblandingen. Kørene på mørtel dannet af værktøjet bør ikke sløres af sig selv. For flydende lim pletter ikke kun væggene og er ubelejligt at arbejde med, men giver heller ikke den krævede styrke.

Vigtigt: Før arbejdet på hver næste række påbegyndes, skal arbejdskanten på en mil renses for støv og rester af murblandingen.

Strygejern

Efter at de bærende vægge er lagt, kan gulvet hældes inde i rummet. For at gøre dette fjerner vi snavs inde i fundamentet, nivellerer jorden, tilsæt det om nødvendigt, eller tværtimod underminerer det. Men så der er 40 cm ledig plads tilbage før vandtætning af kælderen. Det tilrådes at hælde ud med sand. Læg derefter vandtætningsmembranen forsigtigt. Dens kanter skal stige over niveauet for kældertætningen. Filmens strimler skal altid have en overlapning på mindst 10 cm og limes med et specielt bånd eller almindeligt bånd.

Derefter hældes udvidet ler forsigtigt for ikke at beskadige vandtætningen. Ved hjælp af en laserplanbygger udjævnes den i en afstand på 12-15 cm fra fundamentets vandtætning.

Bad med dine egne hænder. Del 2
Bad med dine egne hænder. Del 2

Efter dannelsen af den ekspanderede lerpude skal du udfylde den første ru afstrygning. Dets tykkelse skal være mindst 5 cm. Det er muligt at udsætte fyr under det uden fanatisme ved blot at installere firkantede metalrør på "bloopers" eller mursten. For ikke at falde i den udvidede lerpude på tidspunktet for fremstilling af strygejernet, kan du bruge træskærme eller lægge OSB-ark under dine fødder. Til arbejde fremstilles en temmelig tyk cement-sandmørtel i forholdet 1: 4. Efter at den ujævne strygejern er tør nok til at gå på, installeres fyr under den endelige strygejern. I omklædningsrummet skal gulvet være helt fladt, mens i dampbadet og badeværelset, hvis nogen, skal fyrene danne en skråning mod afløbet. En hældning på 1 cm pr. Meter vil være mere end tilstrækkelig. Guiderne er installeret fra hjørnerne af rummet mod stigen, mens alle udvendige kanter af fyrene (dem fra væggene) skal være på samme niveau, og de indvendige kanter (dem nær afløbet) er lidt lavere. Og igen hjælper laserplanbyggeren med at sætte fyrene. Installeret indendørs giver det et strengt vandret laserplan, hvorfra det er praktisk at foretage de nødvendige målinger. At gøre alt dette med et vandniveau og en masse tråde er ekstremt ubelejligt. At gøre alt dette med et vandniveau og en masse tråde er ekstremt ubelejligt. At gøre alt dette med et vandniveau og en masse tråde er ekstremt ubelejligt.

Bad med dine egne hænder. Del 2
Bad med dine egne hænder. Del 2

Når fyrtårnene er tørret, trækkes afretningsmassen i sig af reglen. Da der til skrubning blev anvendt en opløsning i forholdet 1: 4, kan der dannes en cement-sandblanding 1: 3–3,5 til efterbehandling. Glem ikke at lade et lille område nær afløbet være fri for opløsning, en stige vil blive installeret der senere.

Komfurinstallation

Når afretningen er hærdet, skal du tænke på varmeren igen. Er det mursten eller metal, hvad enten det er helt i dampbadet, eller er brændkammeret i omklædningsrummet, men det skal installeres lige nu, mens skorstenen indtil videre kun er hævet lidt over niveauet for det fremtidige loft. Hvis skorstenen er mursten, stiger murværkets tykkelse til mindst en og en halv mursten til det fremtidige sted for fremtiden, mens den falder til sin normale størrelse efter at have passeret gennem loftet.

Vigtigt: Hvis ovnen er lavet af mursten, er brugen af hule eller silikatsten ikke tilladt; ler bruges ikke som bindemiddel.

Tag og plade

Før du fortsætter med fremstillingen af taget, skal det huskes, at dets struktur er beregnet på forhånd og allerede er angivet i projektdokumentationen. Så du behøver ikke opfinde noget nyt.

Det er almindeligt at starte fremstillingen af taget med installationen af Mauerlat. Vores lille badehus er ikke en meget tung struktur, så da sidstnævnte det vil være muligt at tage et tømmer, der ikke anbefales af alle guider, men et kantet bord 300x50 mm, der er lagt langs hele bygningens omkreds. Fra siden af frontonen bruges et bord på 200x50 mm. En afstand på ti centimeter er nødvendig for at skjule overgangen mellem væggen og frontonen. Således fordeles tagbelastningen jævnt over hele området af de bærende vægge. Det ville være rart at fastgøre Mauerlat på det pansrede bælte på forhånd for at svejse de fremspringende stifter, men med det foreslåede tagdesign er dette ikke nødvendigt, og brædderne kan simpelthen forankres direkte til den luftede beton.

Bad med dine egne hænder. Del 2
Bad med dine egne hænder. Del 2

Det næste trin vil være distribution og stiv installation af bjælkerne til Mauerlat. Som sidstnævnte kan du bruge en stang med en sektion på 100x150 mm, lagt på kanten med et trin på 900 mm. De ekstreme bjælker ligger med hele deres plan på Mauerlat på en sådan måde, at bjælkebjælkerne stadig kan læne sig på det. Yderligere, oftest lige på jorden, monteres gavlstænger fra en 140x70 mm bjælke. De installeres først af pålidelighed, ikke kun skrues dem fast på bjælkerne, men styrkes også med yderligere seler. I dette tilfælde skal bjælken være inde i bygningen og ikke forstyrre den efterfølgende belægning af frontonen.

Bad med dine egne hænder. Del 2
Bad med dine egne hænder. Del 2

Korrektheden af de installerede ekstreme spærstænger kontrolleres ved diagonalt strakt snøring. De fremtidige taghældninger skal danne flade planer.

Tråden trækkes mellem bjælkernes øverste punkter såvel som mellem deres nedre ender. Med fokus på disse fyrtårne udsætter de hele bjælkesystemet. Under installationen fastgøres bindestolene midlertidigt til hinanden indefra ved hjælp af trimmebrætter.

Bad med dine egne hænder. Del 2
Bad med dine egne hænder. Del 2

Nu hvor bjælkerne er installeret, er det tid til at tackle overlapningen. Når taget er klar, vil det være ubelejligt at udføre arbejde i et lavt og trangt loftsrum.

Vigtigt: Skynd dig ikke, når du udfører arbejde. Overvej ofte, om du har valgt rækkefølgen af deres implementering korrekt. Vil dine handlinger gøre det vanskeligt at udføre andre byggearbejder? Denne tilgang til arbejde sparer ikke kun din tid, men også økonomi.

Først og fremmest er loftet foret med en uafskåret plade for at give en base til isolering. Desuden er det i parrummet, at dette bord nødvendigvis ikke skal være nåletræer. I løbet af arbejdet monteres et gennemløbsrør og brandbeskyttelse på en metalskorsten.

Derefter lægges folieisolering direkte gennem bjælkerne, som i dette tilfælde tjener som en dampspærre. Det er sikrere og billigere at bruge det end at købe folie mineraluld. ISOVER eller anden mineralisolering lægges oven på folieisolationen. Ovenfra er alt dette dækket af en hydro-barriere og tilstoppet med en kantet plade. Og først derefter hæves skorstenen til den krævede højde.

Bad med dine egne hænder. Del 2
Bad med dine egne hænder. Del 2

Nu er det tid til at vende tilbage til vores tag igen. Når overlapningen er foretaget, forhindrer intet dig i at dække bjælkesystemet med vandtætning og lave et modgitter og derefter dække det hele med bølgepap. Vi overvejede processen med tagproduktion mere detaljeret i artiklen "Sådan udskiftes et skifertag uafhængigt af bølgepap", så vi gentager os ikke selv. Det skal kun bemærkes, at da badehuset ikke er et boligområde og opvarmes uregelmæssigt, skal du ikke gå i stykker for at isolere selve taget.

Bad med dine egne hænder. Del 2
Bad med dine egne hænder. Del 2

Alle vælger selv materialet til gavlene. Du kan lægge dem ud af den samme skumbeton, eller du kan fremstille dem af træ eller endda PVC-paneler. Det vigtigste er ikke at glemme at organisere ventilation. Loftrummet i dampbadet skal være godt ventileret.

Facade

Glem ikke, at det ikke anbefales at lade den beluftede betonfacade være åben.

Inden du bruger væggene, er det nødvendigt at primere væggene med "Ceresit" ST 17 og gips med ST 24 (i det mindste med et lag på 5-7 mm). Hvis dette ikke gøres, vil murene på trods af alle bestræbelser blæses igennem, og udseendet af en sådan facade efter hver regn vil i det mindste være "ikke-handelsvare".

Vigtigt: Hvad bliver den efterfølgende udvendige udsmykning af rummet, alle vælger efter hans smag, men det skal først gøres efter installation af dør- og vinduesblokke.

Den pudsede facade kan dækkes med dekorativt gips eller vinylbeklædning.

Når du beslutter at pudse facaden, skal du være opmærksom på følgende punkter:

  1. Følg teknologien. Det vil sige, at et basislag af CT 85-lim skal påføres en væg, der er pudset med Cerezit 24 ved hjælp af et facadenet med en sektion på 5x5 mm. Derefter behandles overfladen med CT 16-primer, og først derefter påføres "barkbille".
  2. Farv ikke malingen selv, gør den kun i studiet, ellers finder du om nødvendigt aldrig den skygge, du har brug for.
  3. Hvis de luftede betonvægge blev lagt med en bloktykkelse, skal de pudses. Uanset hvor omhyggeligt du udfylder murværksfuger før, vil der stadig være træk i sådan murværk.
  4. Forsøm ikke underlaget, anvend ikke "barkbille" direkte på gipset. Kun overholdelse af den teknologi, som producenten anbefaler, garanterer dig en stærk, revnefri facade.

I den næste del vil vi fortælle dig, hvordan du vælger det rigtige træværk til et bad, hvordan du selv kan lave solsenge og tale om et sådant nødvendigt element i ethvert dampbad som en hætte.

Anbefalet: